LOS ROQUES ( VENEZUELA )

La primera vez que escuché hablar del archipiélago Los Roques fue en el programa “Trotamundos” de Discovery Travel & Living. Desde ese día y hasta hoy, este fascinante lugar se ha vuelto una especie de obsesión para mi.

Los Roques ubicado en Venezuela a tan solo 168 Km. del puerto de Caracas, es el archipiélago coralino mas grande del Caribe. Posee mas de 50 Cayos y 300 arrecifes coralinos, hay 57 especies de corales y 280 especies de peces. Es un paraíso ecológico de arenas blancas y aguas cristalinas, declarado Parque Nacional en 1972. Fue descubierto como sitio turístico por los italianos que son mayoría por estas arenas.

La isla principal, Gran Roque ubicada al noreste del archipiélago, es una de las 4 pobladas, pero la única que posee aeropuerto, escuela, servicios de alojamiento y gastronómicos. Tiene poco mas de 1.200 habitantes, todas las calles son de arena , las casas y posadas están pintadas de colores lo que sumado a la belleza de la enredadera bungavilla, le da un especial encanto al lugar. Es imprescindible subir al faro holandes para apreciar la vista.

Francisqui: es la segunda isla mas visitada, se llega en unos 20 minutos de navegación desde el muelle de Gran Roque. Tienen un restaurante sobre el agua y se puede disfrutar de todo tipo de actividades naúticas.

Crasqui: a menos de una hora de navegación de Gran Roque. Esta bella isla tiene un restaurante atendido por su dueña Juanita, donde se puede degustar la pesca del día.
Otras islas de importancia son: Madrisqui, Carenero y Espenqui.

Entre los Cayos mas destacados se encuentran: Rasqui tiene posada privada, Cayo de Agua, Bajo Fabián y Dos Mesquises donde mediante la Fundación Científica Los Roques, se puede adoptar una tortuga pagando un canon anual.

COMO LLEGAR

Se puede acceder por mar o por aire, en vuelos comerciales desde Caracas, Margarita o Maracaibo. El vuelo desde Caracas demora unos 30 minutos y el costo aproximado, ida y vuelta es de U$S 180.

ACTIVIDADES

• Buceo, windsurf, snorkel, velerismo, kayac, y demas deportes naúticos.


• Pesca: del bonefish, la pasión de los pescadores con mosca. La temporada de pesca va desde febrero hasta septiembre.

ALGUNOS CONSEJOS

• En temporada alta los precios son hasta un 30% mas caros. Temporada alta: 16 de diciembre al 15 de enero y del 16 de julio al 15 de septiembre, mas Carnaval y Semana Santa.
• Si bien no hay una oficina de turismo, muy cerca de la pista de aterrizaje está “Oscar Shop” famoso porque los dueños brindan toda la información necesaria para la estadía en la isla.
• La temporada de langosta es de noviembre a abril, esta prohibido consumir este crustáceo fuera de esa epoca.
• No olviden el protector solar porque la incidencia de los rayos solares es mayor por el efecto de las arenas blancas.
• Los días son soleados y calurosos pero la temperatura baja durante la noche.

• Lleve efectivo. No se aceptan tarjetas de crédito, y si bien hay un banco en la isla tiene limite diario de extracción.

• Muchos dicen que Gran Roque está plagado de puri-puri (los mosquitos) y cucarachas, si no le gustan lleve repelente.

PARA DORMIR

Hay dos opciones: Posadas o Veleros.

Posadas: no existen los resort ni los grandes hoteles de lujo. Hay unas 70 posadas, la mayoria de ellas son rústicas. Casi todas incluyen media pensión o pensión completa sin bebidas alcohólicas, los precios oscilan entre los 100U$S y los 300U$S por persona. Las mas recomendadas son: La Gaviota, La Gotera, Acquamarina, El canto de la ballena, Albacora, Macanao Lodge, Malibú, La Cigala, Mediterráneo, Villa caracol, Piano y Papaya, Cacao Village, Natura Viva.

Veleros: se puede dormir en veleros desde 100 U$S por noche con todas las comidas incluídas. Algunos de los mas famosos: Chaito, Levante, Koala, Obsession, Aldebaran.

PARA COMER

Casi todos los platos que se ofrecen incluyen pescados y mariscos obtenidos de la pesca diaria.

• Café Aquarena, La Chuchera: para comidas rápidas.


• Agripina y La Sirenita para empanadas.


• Bora La Mar, junto a la iglesia, comida ibérica.


• Posada el canto de la ballena por las noches.


• El barcito escondido: comida mediterránea atendido por sus dueños de origen italiano.
  
  

CUBA Y SU MAGIA

Durante años quise conocer la “Cuba de Fidel”, una Cuba que sin él ya no será la misma. Tarde o temprano, el progreso irá llegando y cambiará la vida y la idiosincrasia de la isla. Algunos dirán que es mejor, otros añorararán el pasado, pero Cuba seguirá siendo la mayor de las Antillas, un paraíso de colores y sabores para quienes puedan entender su magia.

El 19 de marzo del 2007, desembarcamos en la isla con la felicidad del sueño cumplido. Viajamos desde Buenos Aires por Cubana de Aviación, en un vuelo directo de casi 9 hs. al Cayo Guillermo.
Llegamos a primera hora de la tarde y nos trasladamos al Hotel Meliá Cayo Guillermo. Los Cayos de la provincia de Ciego de Ávila no son tan populares entre los turistas latinos como Cayo Largo, aunque en los últimos años se ha incrementado considerablemente el turismo de estas latitudes. Sin embargo y pese al crecimiento del turismo, conservan el encanto de lo desconocido, prueba de ello es la existencia de tan solo 4 hoteles en Cayo Guillermo y 7 en Cayo Coco. Los Cayos son conocidos como “Jardines del Rey” y son ideales para los amantes del buceo, ya que se encuentran enfrente de la segunda barrera de coral mas grande del mundo.

La hotelería en Cuba no alcanza los estándares de calidad de otros lugares del Caribe, un hotel 5 estrellas de la isla es un 4 estrellas en otro sitio, pero los precios son coherentes con lo que ofrecen. Sin embargo, la infraestructura de nuestro hotel estaba muy bien, no así el servicio del personal acostumbrado a las generosas propinas de los ingleses y canadienses que son mayoría en los Cayos.
Nuestro bungalow ubicado a escasos metros de la playa, era muy amplio y cómodo, pero lo mejor era la increíble vista al mar. Quienes han visitado la isla coinciden en que sin duda Cuba tienen una de las mejores playas del Caribe, es sencillamente espectacular: la arena finita y blanca, la vegetación verde tropical y al agua turquesa. Una postal que los ojos no se aburren de mirar.
Estuvimos una semana en el Cayo disfrutando del paisaje, el clima aunque bastante ventoso porque azotaron los vientos de cuaresma, y las ventajas del sistema all inclusive. Entre las excursiones mas recomendables está Playa Pilar, considerada la playa mas linda de Cuba, y Cayo Medialuna para hacer snorquel y disfrutar de un almuerzo con langosta fresca.

Desde ahí volamos a La Habana y desde el aeropuerto nos trasladamos al famoso balneario de Varadero. Si bien la distancia es de 140 km., el viaje dura casi 3 horas, con una parada incluida para comer algo.
Varadero, ubicado en la provincia de Matanzas, se extiende a lo largo de la estrecha península de Hicacos, tiene 22 km. de playas y es el primer centro de turismo de la isla. Hay mas de 50 hoteles de distintas categorías, entre los que se destacan: Barceló Marina Palace, Paradisus Princesa del Mar, Paradisus Varadero, Sandals Royal Hicacos Hotel & Spa y la Mansión Xanadú.
Es puerto libre aunque la oferta de productos es limitada como resultado del bloqueo que padece la isla desde hace décadas. Las principales atracciones son el buceo, la pesca de altura y las actividades náuticas. La vida nocturna es muy agitada ya que hay muchos restaurantes, bares, discotecas y cabarets.

Nos alojamos en el Meliá Las Américas, uno de los hoteles mas distinguidos ya que se encuentra dentro del complejo del Varadero Golf Club y el Centro de Convenciones Plaza América. El hotel también All Inclusive, tiene 5 piletas y 5 bares y restaurantes. Por una pequeña diferencia en el precio, nos dieron una bungalow de 2 plantas con acceso a una pileta casi privada y servicio exclusivo de bar.

Disfrutamos de 4 días mágicos. Desayunábamos en el solitario restaurante italiano sobre la playa, después bajamos a las sombrillas y alternábamos entre el mar y la pileta. Al mediodía almorzábamos en el restaurante buffet, y por la tarde caminábamos por la arena o disfrutábamos de un merecido descanso en la reposera haciendo un sudoku o leyendo un libro. Cuando caía el sol llegaba el tiempo de los tragos en el bar, o una visita al centro de la ciudad o al Centro de Convenciones. Cenábamos en alguno de los restaurantes y mas tarde íbamos al teatro del hotel a ver el espectáculo diario o a tomar un trago en alguno de los refugios de playa preparados y ambientados para la ocasión.


Finalmente, llegó el momento mas esperado, conocer La Habana, declarada Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Decir que nos gustó es poco, nos gustó mas de lo que las palabras pueden expresar. Nos gustó la arquitectura de los viejos edificios, la alegría de la gente, las plazas y sus ferias de libros antiguos, sus sorprendentes museos, sus restauradas casas históricas, sus imponentes iglesias, sus bares y restaurantes, el infinito malecón, las incontables Casas del Habano, los hoteles administrados por el gobierno. Un sinfín de sorpresas, un lento despertar al progreso.
La Habana tiene magia, colores, música, sabores y olores únicos. También tiene pobreza, fachadas derruidas, luces tristes, autos viejos... pero nada de eso alcanza para ensombrecer su belleza única e irrepetible. Conozco mucha gente que fue y no le gustó, pero sobre gustos no hay nada escrito, y La Habana es una de las pruebas de ello.

Nos alojamos en el Meliá Cohíba a unos 10 minutos del centro histórico de la ciudad, desde el piso 7 de nuestra habitación disfrutábamos de una vista extraordinaria de gran parte de la habana y el malecón. Al lado del hotel esta ubicado el famoso habana Café, un Hard Rock al estilo cubano, donde lo mas destacable es la ambientación del lugar.

Nos trasladábamos en taxis, Lade 125. Una particularidad de los taxis, es que la tarifa varia según el modelo de auto, por eso es importante preguntar antes de subir cual es el costo del viaje; lo mas pintoresco es tomar un “Coco taxi”, no se como describirlo así que mírenlo en la foto.

El centro histórico conocido como "La Havana Vieja" es la mayor atracción de la ciudad, junto con la Plaza de la Revolución donde esta aquel famoso mural del Che Guevara. El Che es el ídolo máximo de los cubanos, seguido por Fidel Castro, José Martí, Camilo Cienfuegos y otros héroes y mártires de la revolución.
La Havana vieja es para caminarla, perderse en sus callecitas empedradas, vagar por sus parques, museos y casas coloniales. Y si bien parece una ciudad de las películas de los años 50, estos últimos años, el auge del turismo a provocado que el gobierno se este esmerando en remodelar algunas de las mas pintorescas construcciones; en la Habana Vieja hay mas de 100 museos y casas históricas, las mas destacadas son: El Museo de la Revolución (martes a domingo de10 a17 hs.), el Museo de la Ciudad (todos los días menos los martes de 9 a 18:30 hs.), Museo Nacional de Bellas Artes (lunes a jueves de 9 a 17 hs.). Entre los mas originales tenemos el Museo del Tabaco y el Museo del Ron.

Lo mas destacable:

• Caminar por el Malecón hasta el Castillo de los Tres Reyes del Morro.


• La plaza de la catedral, lastima que en los 3 días que estuvimos nunca encontramos abierta la iglesia donde descansaron los restos de Cristóbal Colon por mas de 100 años. La gente del lugar nos contó que no tienen días y horarios de visitas sino que depende de las ganas del cura, y esta claro que en nuestra visita nunca tuvo ganas de abrirla.

• Paseo del prado que va del parque central hasta el mar.


• El convento de San Francisco de Asís y el Convento de Santa Clara.


• El tren de los presidentes, dos vagones antiguos restaurados a todo lujo, que durante años usaron los presidentes para trasladarse de un punto a otro de la isla.


• Fabrica de puros Partagas abierta de lunes a sábados de 10 a 17 hs.


• Recorrer, de punta a punta, las calles Oficio y Mercaderes. En la primera se puede visitar la Farmacia Jonson que es la casa mas antigua de la ciudad, el Hotel Ambos Mundos, La Floridita bar famoso por sus daiquiris y por ser el preferido de Ernest Hemingway, hasta el Parque Central donde se encuentran los Hoteles Inglaterra y Plaza, el Teatro de la Opera, y al magnífico Capitolio (lunes a viernes de 9 a 16 hs.) una replica del de Washington, el centro de la cúpula es el km. 0 desde el que se cuentan todas las distancias del país. En la segunda la Casa de Asia que tiene adjunto un negocio para comprar artículos regionales: especias, ropa y bazar, la Casa del Perfume, la Armeria y al final de la calle La Plaza Vieja, el sitio ideal para disfrutar de una cerveza bien helada al ritmo del son cubano.

• Hotel Nacional de la Habana, de noche es imperdible la cena show del Cabaret Parisien.


• Cañonazos de las 21 hs. disparados desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.

ALGUNOS CONSEJOS

• La mejor época para ir es entre diciembre y abril, después de la temporada de huracanes y antes del intenso calor del verano.
• Casi todos los residentes de paises extranjeros necesitan visa de turista para ingresar al país, consulten en el consulado de Cuba o en la agencia de turismo.
• No lleven dolares (cobran un impuesto del 10%), lo ideal es euros o dólares canadienses que se cambian fácilmente por pesos cubanos convertibles (CUC).
• Se aceptan tarjetas de crédito con excepción de las emitidas por Bancos norteamericanos.
  Si le molesta el cigarrillo, haga uso de su paciencia, se puede fumar en todos lados habanos y cigarros.

IMPERDIBLES

En Cayo Guillermo: Playa Pilar.
En Varadero: paseo por la península en el ómnibus turístico.
En La Habana: Museo de la Ciudad, Cabaret Parissien en el Hotel Nacional, comer en un “paladar” son los restaurantes privados que funcionan en casa de familia y que no puden servir mas de12 cubiertos, tomar un mojito en la Bodeguita del medio y un daiquiri en La Floridita.

PARA COMER (LA HABANA)

• El Baturro: Av. de Bélgica e/ Merced y Jesús Maria. Cocina criolla y española.
• La bodeguita del medio: Empedrado e/ San Ignacio y Mercaderes. Comida criolla aunque algo cara.
• El paladar “Hurón Azul” comida típicamente cubana en un ambiente acogedor.
• Hanoi en Brasil esq. De Bernaza, comida abundante y a muy buen precio.

PARA DORMIR

La Havana: la mayoría de los hoteles ubicados en el casco históricos, son antiguos palacios coloniales restaurados; están muy bien ubicados y rodeados de restaurantes y galerías. Un buen consejo es elegir por precio, ya que la oferta va desde los 30 a los 200 dólares la noche. Algunos de los mas recomendables son: Hotel Ambos Mundos el lugar donde vivió Hemingway, Hotel Conde de Villanueva, Hotel Florida, Hotel Sevilla, Hotel Raquel, Hotel Valencia, Park View, Hotel telégrafo, Hotel Plaza, Hotel Inglaterra, Los Frailes hotel, NH Parque Central, y el Hotel Nacional.

Cayo Guillermo: El mejor es el Meliá Cayo Guillermo, sino el Iberostar Daiquiri, el Sol Cayo Guillermo no está en buen estado de mantenimiento.

Varadero: La oferta hotelera es inmensa, en la peninsula hay mas de 50 hoteles de distintas categorías, algunos de los mas destacados son: Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Barceló Solymar, Iberostar Taínos, Blau Varadero Hotel, Paradisus, Superclubs Breezes, Tryp Peninsula Varadero, Barceló Marina Palace, Mercure Cuatro Palmas, Barlovento.

BUZIOS

Búzios está ubicado a 180 Km. al noreste de Rio de Janeiro. Es una península que tiene 20.000 habitantes, pero de alguna manera conserva su origen de villa de pescadores. Fue descubierto como meca del turismo por Brigitte Bardot en el verano de 1964. Sus mas de 20 playas ofrecen distintas características, las del norte son de mar calmo y aguas cálidas, las del sur son en general de mar abierto y aguas un poco mas frías.
Actualmente cuenta con mas de 200 hoteles y posadas, una gran variedad de restaurantes, y cientos de tiendas de marcas nacionales e internacionales, así como galerías de arte, negocios de decoración y artesanías locales.
Búzios es lindo todo el año, pero la época de menos lluvias es en temporada baja, de abril a septiembre.
Quienes conocen este paraíso natural, lo definen con conceptos extremos: o se enamoran del lugar como yo, o decididamente no les gusta. Búzios no admite medias tintas, es un paraíso para quienes saben disfrutar de sus encantos.

COMO LLEGAR

Se puede llegar por aire (al aeropuerto de Río de Janeiro o a Cabo Frío), mar (lanchas, veleros o cruceros) o tierra (desde Río de Janeiro el viaje en auto, transfer o colectivo es de aproximadamente 3 hs.).
Una vez que ingresan en la ciudad, verán el nuevo pórtico y allí se encuentra la secretaria de turismo. La calle principal que atraviesa casi toda la ciudad se llama José Bento Ribeiro Dantas, se transforma en Rua das Pedras al llegar al centro y un poco mas adelante se convierte en la Orla Barlot. Otra calle importante es la Estrada da Usina que llega hasta Joao Fernández y Praia Brava.
Sino tienen auto, pueden alquilar un auto, buggie o scooters, o bien utilizar el servicio de ómnibus que circulan a lo largo de la calle principal o mini-vans y taxis que hacen el mismo recorrido.

PLAYAS

Azeda y Azedinha: Pequeñas playas de aguas calmas y cristalinas. Se accede por un sendero desde Praia dos Ossos o por barco. Están consideradas unas de las mas bonitas playas de Brasil, por eso cuentan con la protección de APA (área de protección ambiental) que prohíbe la instalación de bares y paradores.

Joao Fernández y Joao Fernandino: La primera es las mas famosa e internacional de las playas de Buzios, cuenta con muchos paradores donde deleitarse con langostas, camarones y la pesca del día, así como servicio de sombrillas y reposeras, alquiler de motos de agua, etc. La segunda, tiene aguas verde azuladas y es apta para nadar y hacer snorkel.

Ferradura: Una gran ensenada de aguas calmas y generalmente fría, ideal para familias. Hay bares y paradores además de alquiler de equipos de windsurf y esquí.

Brava: Una de las pocas playas con olas, ideal para los surfistas.

Tartaruga: de aguas calmas y templadas.

Geribá: Es la playa ideal para los deportes acuáticos, visitada especialmente por gente joven. Caminando por esta, se accede a la playa de Ferradurinha.

Do canto y Armacao: son las playas del centro caracterizadas por la presencia de las embarcaciones de los pescadores locales. Se extienden a lo largo de Rua das Pedras y la Orla Bardot.

Rasa: la playa mas extensa de Buzios, de aguas calmas y poco profundas ideal para ir con niños.

Hay otras playas como: Manguinhos, Ferradurinha, Do forno, Da Focas, Amores, etc.

ACTIVIDADES

• Jugar al golf en el Buzios Golf Club (18 hoyos).


• Practicar buceo y otros deportes náuticos como surf, kitesurf, wakeboard.


• Pescar desde la costa o en las islas cercanas.


• Caminar por la Orla Bardot y Rua das Pedras: tiene un poco mas de 600 metros donde conviven restaurantes, bares, y negocios. Es el punto de encuentro de todos los turistas que visitan la peninsula.


• Los días de lluvia se puede ir al cine, jugar al laser shot o disfrutar de un mino golf de 21 hoyos.

IMPERDIBLES

• Los paseos en barco para conocer todas las playas e islas de la región. Las excursiones duran entre 2 y 5 horas y cuestan entre 25 y 50 reales por persona con bebidas y frutas incluídas.
• Los miradores de Joao Fernández y Do Forno.
• Los crepes de Chez Michou.
• Cabo Frío: Es famoso por sus dunas de arena, y sus playas de arena blanca y aguas transparentes. La mas concurrida es la Praia do Forte. No se pierdan la Rua dos Bikinis, una calle con mas de 200 negocios de trajes de baño y ropa de playa.
• Arraial do cabo: A 37 km. de Buzios. Esta considerado uno de los mejores lugares de brasil para bucear y cuenta con algunas de las playas mas lindas que conocí en mi vida, la mejor: Prainha do Pontal do Atalaia. Les aconsejo que una vez en el lugar, tomen un barco en el muelle de la Praia dos Anjos que los lleva a recorrer las playas, islas y grutas. La excursión se puede contratar desde Búzios.

PARA COMER

La oferta gastronómica es inmensa, restaurantes franceses, argentinos, italianos, tailandeses. Pero lo destacado son los pescados y mariscos. La mayoría de los restaurantes están ubicados en Rua das Pedras, la Orla Bardot y Praia dos Ossos.
Los mas caros y famosos son Cigalon (cocina francesa), “S’ essa Rua fosse minha” (especialidad en mariscos), Chez brigitte (carnes y pescados), Bar do Ze (a la luz de las velas), Estancia Don Juan (parrilla argentina), Parvati (comida italiana), y el tailandes Sawasdee. Los mas económicos son los restaurantes que venden la comida por peso, como Boom y Buzin.
Al menos una vez vayan a comer a Chez Michou, sus crepes dulces y salados son un éxito desde hace 20 años.
Durante el día los bares de las playas ofrecen minutas, sandwiches y pesca del día.

LO QUE HAY QUE SABER

El voltaje eléctrico es de 110 voltios.
La unidad monetario de Brasil es el Real.
Temperatura promedio anual 25 grados Celsius.
Hay bancos y casas de cambio de moneda. Se aceptan todas las tarjetas de crédito internacionales.

PARA DORMIR

Mis preferidas: Pousada La Pedrera http://www.lapedrerabuzios.com.br/ , Pousada Byblos http://www.pousadabyblos.com.br/ , Hotel Brava http://www.bravahotel.com/ , A Casa dos Ossos http://www.acasadosossos.com.br/ , Casagrande http://www.casagrandejfb.com/ , Pousada Abracadabra http://www.abracadabrapousada.com.br/ .

Las mas caras: Brava Hotel, Casas Brancas, Pousada La Pedrera, Colonna Park Hotel, Colonia Beach Hotel, Costa do Sol Resort, Pérola Buzios Design Hotel, Pousada Byblos, Pousada dos Guardioes, Pousada Unicornio, Tom Bombadil.

Las de precio medio: Pousada Abracadabra, A casa dos Ossos, Apa Pau Brasil, Aquabarra Guest House, Baia do Joao, San Francisco, Casagrande, Casa da Praia, Pousada Hibiscus Beach, Porto Bay Glenzhaus, Pousada Auberge de la Langouste, Pousada Barlavento, Pousada Bon Bini, Pousada Casacolina, Pousada Corais e Conchas, Pousada do Namorado, Pousada dos Reis, Pousada La Chimere, Pousada Lestada, Pousada do Sol, Terrasse Pousada, Pousada Vila D’ Este.

Las mas económicas: Pousada Alto de Geribá, Pousada das Amoras, Pousada Deck dos Tucuns, Pousada El Rinconcito, Pousada Porto das Velas, Pousada Santa Fe, Pousada Vila Geribá.

VIAJANDO POR ARGENTINA (Transportes)

Para viajar por Argentina, hay distintas opciones de medios de transporte:


TRANSPORTE AEREO (cabotaje)

1. Aerolineas Argentinas: www.aerolineas.com.ar

Destinos: Bahia Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Calafate, Catamarca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrrientes, Esquel, Formosa, Iguazu, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquen, Posadas, Rio Grande, Rio Gallegos, Resistencia, Rosario, San Martín de los Andes, Salta, San Juan, San Luis, San Rafael, Trelew, Tucumán, Santa Fé, Santa Rosa, Santiago del Estero, Ushuaia y Viedma.


2. Lan Argentina: http://www.lan.com/

Destinos: Bariloche, Buenos Aires, Calafate, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Rio Gallegos, Salta y Ushuaia.


3. Sol Lineas Aéreas: http://www.sol.com.ar/

Destinos: Córdoba, Rafaela, Rosario y Santa Fé.


4. Andes Lineas Aéreas: http://www.andesonline.com/

Destinos: Puerto Madryn y Salta.


5. Lade: http://www.lade.com.ar/

Algunos destinos: Bahia Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Calafate, Comodoro Rivadavia, Cutralcó, El Bolsón, Esquel, General Roca, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Neuquen, Puerto Deseado, Rio Gallegos, Rio Grande, Rio Turbio, San Martín de los Andes, Villa Gesel, Viedma, Ushuaia y Zapala.


6. American Falcon: http://www.americanfalcon.com.ar/

Destinos: Bariloche, Puerto Madryn y Salta.

Existen otras lineas aéreas que operan rutas especificas como: CATA y LAER.


TRANSPORTE TERRESTRE


1. Automóvil: Argentina cuenta con una extensa red de autopistas, rutas nacionales, provinciales y regionales. Hay muchas empresas de alquiler de vehículos, algunos ejemplos: Avis, Hertz, Rent Car, Alamo, Budget. Tambien se pueden usar servicios de taxis y remises.


2. Omnibus: hay terminales de omnibus de corta, media y larga distancia en las principales ciudades y puntos turisticos del país.


3. Trenes:


Urbanos: hay 7 lineas que unen distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.


Larga distancia: A la Costa Atlántica (Mar del Plata, Pinamar y Miramar), Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Tucumán, Bahia Blanca, Tandil, Olavarría, Carmén de Patagones, General Alvear, Bolivar, Lobos, Mercedes, Daireaux, Santa Fé, Junin, Alberdi, Bragado, Lincoln, Carlos Casares, Luján, Posadas, Pehuajó, Villa María, Viedma, Bariloche, Resistencia y Villaguay.


Turísticos:

Tren de la Costa: http://www.trendelacosta.com.ar/, un recorrido de 15 Km. por los lugares mas pintorestos de la zona norte de Buenos Aires.

Tren a las Nubes: http://www.trenalasnubes.com.ar/, un recorrrido de 217 Km. en la provincia de Salta que alcanza una altura de 4200 metros. A partir del mes de marzo de 2008.

La trochita: http://www.latrochita.org.ar/, realiza un recorrido turístico de 402 Km. entre Esquel(provincia de Chubut) e Ingeniero Jacobacci (provincia de Rio Negro).

Tren del fin del mundo: http://www.trendelfindelmundo.com.ar/, recorre 14 km. en Ushuaia.

Tren a vapor en Bariloche: http://www.trenhistoricoavapor.com.ar/, recorre 40 Km. entre Bariloche y la estación Perito Moreno

Tren de la Selva: 3,5km. desde la entrada del Parque Nacional Iguazú hasta la pasarela de la Garganta del Diablo.


4. Subterraneos: Buenos Aires es la única ciudad del país que cuenta con este servicio. Hay 6 lineas y un premetro que unen algunos de los principales barrios de la ciudad.

TRANSPORTE MARITIMO

Desde Buenos Aires

Buquebus: http://www.buquebus.com/ realiza transporte fluvial entre Buenos Aires y Uruguay con frecuencias diarias a Colonia y Montevideo.

Cacciola: http://www.cacciolaviajes.com/ servicios diarios a Carmelo y Montevideo en Uruguay.

Colonia Express: http://www.coloniaexpress.com/ realiza dos viajes diarios a Colonia, Uruguay.

Resto del país

Distintas empresas de excursiones recorren los principales puntos turísticos como el Delta del Tigre y el paraná, Ushuaia, Islas Malvinas, Parque Nacional los Glaciares, Bariloche, etc.

NORTE Y SAN PEDRO DE ATACAMA

EN RUTA

Un viaje a cualquier lugar de Argentina, significa horas y horas de ruta, que no siempre están en buenas condiciones. Por eso, hay que armarse de paciencia, mate y galletitas, buena música, y sobre todo ganas de disfrutar de verdaderos paisajes de ensueño.

La primera etapa del viaje nos lleva hasta Tucumán. Dormimos en Yerba Buena, una zona residencial a tan solo 15 Km. del centro de la ciudad. La calle Aconquija es la avenida principal, con una gran oferta de bares, restaurantes y locales comerciales.
Al día siguiente, tomamos la Ruta 9 hasta Purmamarca. Unos 20 Km. antes de llegar, es recomendable hacer una parada en el Pueblo de Volcán para comprar artesanías y tejidos en lana de oveja confeccionados por los artesanos locales, que se reúnen todos los días desde las 8 hs. en los antiguos galpones del Ferrocarril General Belgrano.Luego aparece el pueblo de Tumbaya y finalmente el desvío a la izquierda por la Ruta 52 hasta Purmamarca.

PURMAMARCA

Tiene tan solo 500 habitantes, y para muchos es lo mas lindo de toda la Quebrada de Humahuaca. Vale la pena recorrer la feria callejera de la plaza, la iglesia construida en 1648, ascender por el camino de los colorados a pie o en auto sino están preparados para recorrer 3 Km. de ripio y el magnífico Cerro de los Siete Colores.

HACIA EL PASO JAMA

Luego de disfrutar de 10 hs. de sueño reparador, estamos listos para recorrer los 60 Km. que separan Purmamarca de las Salinas Grandes, pasando por la imponente Cuesta del Lipan, donde el camino asfaltado es de montaña y asciende hasta los 4170 m. en el Abra de Potrerillos. En las salinas se puede entrar con el auto siguiendo las huellas que dejan marcas negras de neumáticos sobre el blanco inmaculado hasta llegar a los piletones donde se pueden comprar artesanías hechas en sal.

A mitad de camino, siempre siguiendo por la Ruta 52 y a 140 Km. de Purmamarca, nos encontramos con el poblado de Susques invadido por camioneros haciendo trámites de aduana; paramos a conocer su iglesia de 1598 (la mas antigua de la región) y la capilla del cementerio hecha de adobe con techo de paja.
Llegando al paso fronterizo se puede apreciar la laguna de Jama, poblada de flamencos y garzas. Luego del trámite migratorio mientras mirábamos el partido de Los Pumas contra Irlanda, seguimos el camino hasta San Pedro de Atacama.

SAN PEDRO DE ATACAMA

San Pedro de Atacama es un oasis en medio del desierto y se encuentra a 2400 m. sobre el nivel del mar, coronado por la Cordillera de los Andes y el Volcán Lincabur de casi 6000 m. de altura. Es conocido como “la capital arqueológica de Chile” y esta formado por 15 comunidades agrícolas conectadas por canales de regadíos. Tiene 5000 habitantes. Caracoles es la calle principal del pueblo, de tierra, poblada por agencias de turismo, restaurantes, bares y negocios que se amontonan en sus 6 cuadras de extensión. Saliendo de esta calle, se encuentra la plaza con su iglesia de paredes blancas y techo de paja, el museo arqueológico y la oficina de información turística, sobre la calle Toconao.

Esa misma tarde fuimos a conocer la Cordillera de la Sal, se puede ir en auto y la entrada cuesta 2000$ chilenos (unos 4 U$S). Desde ahí se accede al Valle de la Muerte o Valle de Marte y unos km. mas adelante al Valle de la Luna (declarado santuario de la naturaleza), con cuevas de sal e impresionantes formas escultóricas petrificadas de sal, piedra y arena. Se destacan las formaciones del Anfiteatro, Las Cavernas, Los Vigilantes o Tres Marias, la gran duna en el cráter central, y la mina de sal. Al caer la tarde el valle se ilumina y cobra relieves de incomparable belleza.

Cuando cae la noche, los turistas de todas partes del mundo llenan los bares y restaurantes y desde todas las mesas y en todos los idiomas se puede escuchar la sorpresa y admiración que este pueblito de casas de adobe y gente sencilla genera en todos aquellos que tienen la oportunidad de conocerlo. Todos los sitios quedan desiertos no mucho después de las 23 hs. y un detalle que nos gustó mucho, es que algunos de los restaurantes tienen fogatas en el centro del ambiente lo que genera una atmósfera muy acogedora.

Al otro día emprendimos el desafío de encontrar la Laguna Cejas, si bien esta a unos 30 km. del pueblo, es muy difícil encontrarla porque el camino no esta marcado y la gran cantidad de arena que se deposita sobre el ripio, imposibilita ver las huellas de las camionetas de excursión. Pero el esfuerzo valió la pena, porque cuando por fin logramos llegar nos encontramos con una laguna de un intenso color turquesa, donde podes disfrutar del efecto gravitatorio producido por la gran cantidad de sal, que hace que el cuerpo flote fácilmente.

Mas tarde fuimos a conocer las famosas Termas de Puritama, ubicadas a unos 30 Km. de SPA por el mismo camino que conduce al Geyser del Tatio; es un río de aguas termales que oscilan entre los 25° y 30°, que fue escalonado formando pozones naturales de distinta profundidad, y se construyeron decks de madera para poder tomar sol o simplemente disfrutar del lugar. La entrada cuesta 5000 pesos chilenos (10 U$S) y se puede ir en auto.

Esa noche decidimos hacer la excursión llamada “Una mirada al Universo”. A 6 Km. del pueblo, el ingeniero astrónomo francés, Alain Maury, estableció un planetario al aire libre que permite disfrutar del cúmulo de galaxias en la constelación Formex. El tour comienza a las 20 hs. y se divide en 3 etapas: en la primera se hace contacto a simple vista con la ayuda de un puntero láser que marca los puntos de interés, en la segunda se observa con la ayuda de telescopios, y en la ultima se completa lo observado con una charla sobre el universo. Para nosotros fue la mejor excursión del viaje, no solo por la novedad sino porque la simpatía y claridad de Alain hicieron de esa noche un momento mágico.

Regresamos del tour a las 22 hs. y después de comer algo rápido volvimos al hotel para disfrutar de unas cortas 4 horas de sueño, ya que a las 4 AM nos paso a buscar la gente de Maximum Experience, para ir a conocer uno de los espectáculos mas maravillosos del desierto, los Geyser del Tatio. Ubicados a 89 Km. de SPA, se destacan no solo por ser los mas altos del mundo (4200 metros) sino porque están rodeados por montañas y volcanes de hasta 5900 metros de altura. El camino de ripio esta en muy mal estado, y es por eso que llegar puede llevar hasta 3 horas de vaivén en las camionetas. Hay que ir bien abrigados ya que la temperatura no supera los –10 grados, pero una vez que el sol empieza a calentar hace calor. El espectáculo de las fumarolas se produce entre las 6 y las 9 de la mañana, alcanza temperaturas de hasta 85 grados y una altura de hasta 10 metros.

DE REGRESO EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA

Luego de 4 maravillosos días en el desierto, emprendimos el regreso a la Quebrada. Nuestra próxima parada fue Tilcara y el acogedor refugio del Francés (Posada cerro Chico). Desde ahí recorrimos todo lo que nos quedó pendiente en nuestro primer viaje en el 2005.

En Tilcara visitamos el Pucara una reliquia del Imperio Incaico que tiene algunos puntos de contacto con Machu Pichu, es una ciudadela construida con el sistema de pircas (los lunes la entrada es gratis); en el mismo predio del Pucará y sin necesidad de pagar otra entrada se encuentra el jardín botánico de altura, que sería bastante interesante sino fuera por que esta en un estado de total abandono.
Al otro día dimos una vuelta por Maimará donde se destaca el cerro Paleta de Pintor y el cementerio de altura donde antiguamente se inhumaba a los muertos.Luego por Uquía y su famosa iglesia construida en 1691 y declarada monumento histórico nacional, en donde se pueden ver las restauradas pinturas de los ángeles arcabuceros. Finalmente llegamos a Abra Pampa donde se celebraba la “Tercera Feria Nacional de la llama”, y aprovechamos para comprar algunas artesanías autóctonas y hacer un tour gastronómico de llama: empanadas, milanesas, guiso y hasta chorizos.

El viernes, partimos rumbo a La Quiaca, el extremo norte de Argentina y límite con Bolivia (se puede hacer una escapada a Villazón, ya que solo hay que cruzar una calle, para comprar artesanías, ropa, electrónica y hasta perfumes) y visitamos el lindísimo pueblo de Yavi.

A 16 Km. de la Quiaca, Yavi, es un caserío de 6 cuadras detenido en el tiempo donde se puede visitar la preciosa iglesia que data de 1690 (abre de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs. solo los días de semana) y la Casa del Marques. Es que a principios del siglo XVIII este pueblo era la residencia veraniega del Marqués del Valle de Tojo, hoy convertida en museo y biblioteca.

Nuestro último día en la Quebrada se lo dedicamos a Iruya y las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario con ceremonias con desfiles y máscaras, danzas indígenas y música. 25 km. después de Humahuaca por la ruta 9, hay un desvío de ripio y luego de 49 Km. por caminos de cornisa y unos paisajes que te dejan sin aliento, se llega a este pueblo famoso por la imagen de la iglesia de techo azul enclavada en el medio de la montaña que recorrió el mundo.

PARA COMER

En ruta: “La datilera” en la localidad de Colonia Dora sobre la Ruta nacional 34 a 177 Km. de Ceres (límite entre Santa Fé y Santiago del Estero).

Yerba Buena: Empanadas o tamales en Lola Mora Avenida (Av. Aconquija 1898) o en Los Hornos (Aconquija 2419).

Purmamarca: Los Morteros (al lado de la Hosteria del Amauta), o La Posta de Purmamarca (frente a la plaza) famosa por sus empanadas.

San Pedro de Atacama: Café Adobe (minutas, pizzas y picadas), Blanco Restaurante (cocina de autor), Natural o Milagros (exponen el menú diario en una pizarra) o Ckunna (comida regional).

Humahuaca: El Portillo por su jamón crudo de llama, la Peña de Fortunato (si esta él con su grupo tocándose imperdible).

PARA DORMIR

Yerba Buena: Posada Arcadia, una casa preparada para recibir huéspedes, cuenta con 4 habitaciones bien ambientadas que van desde los $150 hasta los $240 con desayuno incluido.

Purmamarca: La Comarca ($255), Los Colorados hotel boutique ($240) o la Hostería del Amauta ($210).

San Pedro de Atacama: La oferta hotelera es muy amplia y los precios muchas veces no guardan relación con el lugar. Un hotel económico cuesta entre 40 y 60 U$S ,uno categoría 2 estrellas entre 70 y 100 U$S y 3 estrellas entre 110 y 150 U$S.

Tilcara: Los precios medios varían entre $120 (Cerro Chico, Uwawasi), $140 (Canto del Viento, Tierra Azul) $150 (Cabañas Alas del alma), $190 (Con los Ángeles, Posada de la luz) y hasta $250 (Rincón de Fuego).

ALGUNOS CONSEJOS

San Pedro de Atacama

1. La oferta de excursiones es inmensa y para todos los gustos y presupuestos, tengan en cuenta que no todas las agencias ofrecen los mismos paquetes, y que los precios varían considerablemente de una agencia a otra.

2. Al Valle de la Luna es recomendable llevar linterna para ingresar a las cuevas y cavernas (siempre y cuando no sufran de claustrofobia), agua para calmar la sed que provoca el ascenso a la gran duna, y un abrigo para cuando baja el sol.

3. Tengan en cuenta que las temperaturas en el desierto oscilan mucho, durante el día alcanzan fácilmente los 30 grados, y por las noches puede bajar unos 10 o 15 grados.

4. Si van a las lagunas altiplánicas o laguna Cejas, y están decididos a flotar sin esfuerzo, no olviden llevar un bidón de agua dulce para poder limpiarse la sal del cuerpo.

5. A las termas es aconsejable llevar toalla, a la tarde puede soplar un poco de viento y al salir del agua se puede sentir un poco de frío por el cambio de temperatura.

6. El uso de protector solar es casi obligatorio, el sol es muy fuerte y es raro que este nublado.

CAFAYATE

Esta ubicado en el sudoeste de la provincia de Salta, a 1680 metros sobre el nivel del mar.

CAFAYATE, es una de las mayores sorpresas norteñas, y lo pongo en mayúsculas porque se lo merece, es realmente divino!!!!! Esta ubicado en el corazón de los valles calchaquíes y se lo conoce como "la tierra donde vive el sol". Es el pueblo de los buenos vinos, la capital del Torrontes aunque tambien encontramos vinos Malbec, Cabernet, Merlot y hasta el muy uruguayo Tannat. Hay mas de 25 bodegas para recorrer, algunas artesanales, otras de gran producción y hasta bodegas boutique que ofrecen desde degustaciones hasta viajes en helicóptero para recorrer los viñedos. Es el camino del vino mas alto del mundo, con fincas como Colomé, Tacuil o San Pedro de Yacochuya, ubicadas entre los 2.000 y 3.000 msnm.

La oficina de turismo que esta ubicada en la plaza del pueblo, tiene muy buen servicio de información y buenos mapas (pregunta ahí porque las bodegas se hacen, si o si, con visita guiada).

Vale la pena perderse por las callecitas del pueblo, visitar la catedral que está enfrente de la Catedral, conocer el molino harinero (construcción jesuítica de 350 años de antiguedad que aún está funcionando) y el taller de vasijas cerámicas de CRISTOFANI.

En cuanto a la hoteleria es de lo mas variada, hay hoteles de lujo como Patios de Cafayate (bodega El Esteco) , la Estancia Colomé o La Casa de la Bodega; hay otros de precio medio como Viñas de Cafayate Wine resort, Killa o Villa Vicuña; muchos de precio bajo, hostal El Portal de las Viñas, El Balcón (Hostel Internacional) o Casa del Sol y hasta un camping abierto todo el año.

Saliendo del pueblo la ruta se abre en dos: la Ruta 40 hacia San Carlos, Molinos y Cachi, no lo hagan en el auto porque el camino esta en muy mal estado y con muchisimos serruchos, para hacer 200 km. tardamos mas de 5 hs. Y la ruta 68 hacia Salta, este es el camino conocido como Quebrada de Cafayate o Quebrada de las Conchas, es IMPERDIBLE E INCREÍBLE!!!!. Estas formaciones geológicas son el resultado de miles de años de erosión: dunas de arena, cerros de colores, caprichosas formas como el anfiteatro, el sapo, los medanos, el obelisco, etc. Es recomendable volver por el mismo camino, el paisaje cambia cuando ves las formaciones con diferente luz.

EL PAIS QUE NO MIRAMOS

En septiembre de 2005, Neil y yo, hicimos nuestro primer viaje al Norte Argentino. Si bien el viaje fue corto, 10 días, la experiencia fue por demás abarcadora y sorprendente.

Empezamos haciendo noche en la ciudad de Sunchales en la Provincia de Santa Fé. Continuamos al otro día atravesando la Provincia de Santiago del Estero, desértica y austera, hasta llegar a nuestro primer destino: Tafí del Valle, un lugar de fin de semana y veraneo que no encierra mas magia que las lindas casas construidas en el valle o extendidas en la ladera de los cerros.

Al día siguiente partimos temprano en la mañana rumbo a Cafayate previa parada en Amaichá del Valle y en las Ruinas de Quilmes, un lugar inhóspito aunque parte de nuestra historia en el que se destaca el parador y el hotel, hoy en manos privadas, asi como el museo que relata la odisea de estos indígenas expulsados de sus tierras y obligados a emigrar a pie hasta la homónima ciudad de Quilmes en la Provincia de Buenos Aires.

Llegamos a Cafayate al mediodía y luego de sorprendernos por la belleza del lugar, tierra de vinos y bodegas, nos aventuramos a recorrer los 60 Km. mas encantadores y pintorescos de todo el viaje, la Quebrada de las Conchas, con sus distintos tonos de verdes, grises, colorados, ocres y azules, sus distintas formas, sus valles y ríos sinuosos, en pocas palabras: un lugar indescriptible!!!

El lunes nos encontró lidiando con el camino de ripio y serruchos de la Quebrada de las Flechas, 150 km. imposibles de recorrer en menos de 6 horas a menos que uno este dispuesto a dejar el auto en el intento. Pero el esfuerzo dio sus frutos y nos deleitamos con pueblitos como San Carlos con sus tapices y su iglesia jesuítica, Angastaco y las artesanías en cardo del Sr. Delgado (el taller funciona en su casa), y el increíble Molinos donde Neil no se cansó de repetir la leyenda de una pizarra que decía: “Si usted vino a Molinos, y no tomó este vino, ¿A que vino?”. Y asi fue como llegamos a Cachi, cansados pero felices, dispuestos a deleitarnos con la exquisita cocina de la hostería del A.C.A. y la hospitalidad de la gente norteña que a lo largo de todo el viaje no dejó de sorprendernos con su simpatía, amabilidad y sencillez.

A la mañana siguiente atravesamos la famosa recta de Tin Tin y la imponente Cuesta del Obispo, con sus curvas y caminos de cornisa que compensaban el vértigo con la majestuosidad del paisaje; luego de paso por Campo Quijano hasta adentrarnos en el camino que corre paralelo al Tren de las Nubes y llegar a San Antonio de los Cobres con un mareo y dolor de cabeza propios del apunamiento a mas de 4.000 mts. de altura. Esa misma tarde nos acercamos al Viaducto, el famoso puente donde termina el recorrido del Tren de las Nubes, y mas tarde repartimos chupetines a la salida de la escuela donde “los que menos tienen” nos regalaron una sonrisa que difícilmente podamos olvidar en nuestras vidas...

Y asi llegamos al miércoles y la odisea de recorrer el tramo de la Ruta 40 que pasa por la Salina Grande, un desierto blanco y majestuoso, para luego cruzar el Abra de Lipan y llegar a la Provincia de Jujuy. Ese día el viaje nos depararía otra sorpresa: Humahuaca, con sus callecitas angostas, la histórica plaza con la imagen de San Francisco Solano que sale cada día a las 12 en punto a bendecir a los presentes, el Monumento a los Héroes de la Independencia y porque no la Peña de Fortunato con su comida regional y sus recitales en pleno mediodía humahuaqueño. De ahí y tras un breve paso por Tilcara con su plaza repleta de artesanías y su iglesia , llegamos a Purmamarca extenuados.

La larga lista de sorpresas agregó un nuevo renglón a la mañana siguiente cuando fuimos a recorrer el pueblo; decir pintoresco es reducirlo a nada, y no solo por el Cerro de los Siete Colores sino por sus calles coloradas, sus verdes álamos, su infinito arco iris reflejado en los puestos de la plaza, y el turquesa de un cielo diáfano indescriptible. Al mediodía continuaron las emociones fuertes en San Salvador de Jujuy cuando nos encontramos para almorzar con un amigo que Neil no veía hace mucho tiempo y que después de una pipona parrillada nos llevo a recorrer la ciudad y el lujoso Hotel Termas de Reyes.

Finalmente y como broche de oro de nuestro viaje, pasamos nuestros últimos dos días en Salta “La Linda” que nos ofreció mas de lo que nuestro ojos podían ver: La Catedral y la Iglesia de San Francisco, la plaza con sus cafecitos y a la noche la concurrida calle Balcarce, la Quebrada de San Lorenzo con su castillo y los caserones de provincia, la peña de la Casona del Molino con sus improvisados palladores y cantantes.

En resumen un viaje de ensueño, donde no hay lugares mas lindos o menos lindos, cada lugar tiene su encanto, su historia, su idiosincrasia, su gente, su no se que, que hace que se te encoja el alma de tanta emoción apretando por dentro...

INVIERNO EN MONTEVIDEO

A fines de junio y con la intención de acortar un poco el año decidimos con Neil, mi marido, ir a pasar 4 días al vecino país de Uruguay, mas precisamente a su capital: Montevideo.
Montevideo es un ciudad costera, tiene 20 Km. de playas y casi todos los barrios o zonas tienen salida a la playa: Ciudad Vieja, Centro, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Malvin, Punta Gorda y finalmente Carrasco.

Salimos del Puerto de Buenos Aires en el Buquebus de las 8 AM y 3 horas después estábamos deserbancando en el Puerto con una mañana radiante de sol y menos frío del que esperábamos; nos trasladamos a un hotel ubicado en la Av. 18 Julio a tan solo 3 cuadras de la Plaza Independencia, que divide la ciudad vieja del centro administrativo y financiero de la ciudad. En el centro se mezclan los trajes y grandes edificios, con el ritmo candencioso del mate, el “tu” en lugar del “vos” argentino, el candombe y ese ritmo aletargado que contagia a toda la ciudad.

Como cada vez que llego a un lugar nuevo, no puedo contener la ansiedad de salir a conocer y recorrer todo!!! Asi que desarmamos los bolsos y partimos. Lo primero que nos llamo la atención fue el tema del cambio de moneda, en una cuadra podes encontrar hasta 3 sitios donde poder cambiar directo desde pesos argentinos; y no todos tienen el mismo cambio, con lo cual es conveniente mirar antes de elegir.
Otra sorpresa los ómnibus, todavía conservan las viejas maquinas manuales de boletos que te envolvían con la ilusión de que te tocara uno capicúa; e incluso algunos tienen un auxiliar que expende los boletos además del chofer que maneja. Y lo mejor de todo es que no necesitas monedas, pagas con billetes y te dan vuelto...A la vuelta del hotel tomamos un ómnibus que nos llevo hasta Punta Carretas, almorzamos en la costanera, dimos una vuelta por la playa y fuimos caminando hasta el shopping. Café de por medio volvimos caminando por el pintoresco Boulevard Artigas y la ruidosa Av. España hasta el hotel.
A la noche, tomamos una cerveza en la calle Mitre, una zona pobladas de bares y pubs, y comimos en el restaurante “La Corte” en Plaza Matriz, un edificio antiguo aunque cargado de detalles modernos, que tiene el honor de haber recibido entre sus comensales al presidente Bush y su mujer, en su visita a Uruguay. Debo reconocer que la comida es muy buena y la atención del personal inmejorable, en el buen sentido.

Al día siguiente, y aprovechando nuevamente el sol, decidimos ir a Punta del Este; fuimos a la terminal de ómnibus Tres Cruces y tomamos un ómnibus de la linea COT (la otra linea es COPSA) que en 2 horas nos llevo al Este. Que decir de este paraíso que no hayan dicho u oído, pero bueno hicimos algunos de los clásico: Playa Brava, caminata por Gorlero y calle 20, donde hicimos compras aprovechando que como es temporada baja casi todos los negocios están de liquidación, almorzamos en Kitty en el puerto y después recorrimos toda la punta donde nos sorprendimos con el antiguo faro y la iglesia de La Candelaria pintada de celeste, que no conocíamos. De ahí un café en Il Greco y cuando bajo el sol y el frío se adueño del paisaje emprendimos el regreso, tan enamorados de Punta del Este como la primera vez...

El domingo, era el día esperado para conocer la famosa feria de Tristán Narvaja. Quienes conocen el rastro de Madrid, pueden darse una idea de lo que es esta feria, un sinfín de puestos callejeros que se extiende por unas 6 cuadras desde la Avenida 18 de Julio hasta La Paz, a lo largo y una veintena de cuadras a los costados, a la vuelta, y también mas allá. En la feria pueden encontrar de todo, y cuando digo “de todo” quiero significar exactamente eso: TODO. Mascotas, libros nuevos y usados, antigüedades, chucherias, CDs y DVDs y demás artículos de audio, productos de limpieza, ropa, accesorios, verduras y frutas, cepillos, muebles, herramientas, productos de perfumería y tocador, comestibles, lámparas y artefactos eléctricos, juguetes, y todo lo que se puedan imaginar. La feria abre todos los domingos del año, en el horario de 9 a 15 hs. Y bien vale la pena darse una vuelta alguna vez. Eso si tengan en cuenta que a media mañana se llena de turistas y montevideanos que mate en mano se aprestan a “dominguear” con lo cual hay que armarse de paciencia para avanzar entre medio de la muchedumbre.
De la feria nos trasladamos a la ciudad vieja para repetir un clásico uruguayo, comer en el mercado del puerto, mas precisamente en la barra de “El Palenque”, no en las mesas del restaurante sino en los banquitos de madera apostados alrededor de la parrilla, donde elegís con los ojos y el aroma, los mas variados cortes de carne, pero siempre incluyendo la picanha, ese corte inspirado en Brasil, que no deja de sorprenderte por lo tierno y sabroso. Y después de almorzar, el lento regreso por callejones y calles empedradas hacia el centro y una de las librerias mas grandes y completas que conocí: "Puro verso", donde podes perderte entre libros nuevos y usados, clásicos y contemporáneos, ofertas y novedades. Mas tarde caminamos hasta el palacio legislativo y otros monumentos históricos de la ciudad, y la noche estábamos tan cansados que solo tuvimos animo para comer en el bar de enfrente al hotel y hacer zapping en la Tv.

El lunes, y aprovechando que el barco salía a las 19 hs., nos levantamos temprano, desayunamos y fuimos a conocer Carrasco. Es el barrios mas elegante de la ciudad, parecido a nuestro San Isidro pero mas pueblerino y silencioso; es la zona donde se ubican las principales embajadas, entre ellas la nuestra, y algunos hoteles boutique de 4 o 5 estrellas, además de bares, y otros locales comerciales. Desde ahí volvimos para el lado de Pocitos y su playa de arenas claras, y almorzamos en un bodegón típico de barrio: Costa Brava cuya especialidad es la milanesa rellena a la parrilla: una delicia!!!!

Como dice el refrán, con panza llena y corazón contento, volvimos al hotel a esperar el transfer que nos llevo al puerto para embarcar con destino a Buenos Aires. Llegamos a casa, con la alegría de lo vivido y la tristeza de lo efímero que fue este viaje a una ciudad pintoresca, tranquila y acogedora; una mezcla de gran ciudad y pueblo provincial que no dejas de sorprender a quienes, como yo, añoran aquellos viejos tiempos...